今天这个大玩具归属于西铁城集团，需注意的是西铁城品牌手表仅作为集团的一个部分罢了，不必混淆。恰好这两款腕表之间又存在着诸多共性，都搭载同一款安哥拉斯A-250Caliber机芯，频率3Hz，动力储备90小时。U21用红色金和NPT碳素纤维打造，很明显是两款中更奢华的一款。U21上Angelus标记则出现在12点钟的位置，而且正面摒弃了任何红色也没有提到机芯。安哥拉斯U21和U22Tourbillon两款表各限量发行18枚，价格分包为34万人民币和25万人民币。
今天这个大玩具归属于西铁城集团，需注意的是西铁城品牌手表仅作为集团的一个部分罢了，不必混淆。在La Joux-Perret（西铁城所有）旗下，现在安哥拉斯作为亚诺（Arnold & Son）兄弟品牌，出场极具现代感，充满未来主义的色彩。
第一次见到Angelus U21 and U22这两款腕表还是在今年的巴展上，这两块表都融合了这个品牌的机芯完全透视的美感与全碳素纤维主夹板，而不是大家此前所熟知的蓝宝石主夹板，如U20的镂空陀飞轮。
这个设计让这款表整体看起来更轻便，放弃了让人感觉被这个品牌玩坏了的“透视”表盘，而转为更加运动和颜色更深的碳素纤维。
这种设计的反响不一，一些人看来样子很酷，个性化明显，一些人则因为碳素纤维的图案而犯“洁癖”。品牌嘛，哪有不追求新设计的渴望，而不是普通的陀飞轮。
恰好这两款腕表之间又存在着诸多共性，都搭载同一款安哥拉斯 A-250 Caliber机芯，频率3Hz，动力储备90小时。每个零部件都经过手工削角和抛光，机芯的一部分融合在U22的碳素纤维主夹板上（就我的品位来说有点过），但其精湛细微的机芯工艺确让人神往。
但是，不太对劲的是表背。U20（尤其是全透明款）的表背和表面一样美，这两款则显平庸。碳素纤维主夹板的制作很有挑战，造就了表面的成功，表背却视差很大，看起来像是一堆机芯部件和文字的不对称组合。这个设计就没那么令人满意，所幸我们大部分时间都在欣赏的是表的其他部分。
42毫米宽和10.3毫米厚的表壳看起来很利落，“箱式”圆顶蓝宝石和表耳的造型也增加了这个效果。U21用红色金和NPT碳素纤维打造，很明显是两款中更奢华的一款。如果一定让我选一款一定是U22，不论在价格上还是重量上都负担更轻。
采用钛和NPT碳素纤维，表壳的重量只有54克。钛比金更贴合安哥拉斯的审美和风格，红色点缀添加了运动和年轻的成分。想到碳素纤维的时候，脑海里自然而然想到金色显然不是最理想的搭配。
U22的是红色发亮指针，在表盘4点钟的位置有Angelus标记，实际上我非常喜欢，下面没有"Cal. 250"的字样，好吧不打紧。U21上Angelus标记则出现在12点钟的位置，而且正面摒弃了任何红色也没有提到机芯。
在表的设计中，尤其是偏前卫的表，易读性往往成为牺牲的对象，但是决定在U22上采用红色发亮指针和U21的白色发亮指针，让读时变得非常容易。
让我感觉别扭的是每次近距离查看碳素纤维主夹板时，图案有时候看起来有点……脏。我也不确定这个词是否准确表达我想描述的内容。
整体上看起来是协调的，但是不同的亮度下在不同的角度，看起来有点脏。坦白说，这个与哑光的表背配在一起，对这款表的感觉越来越没那么强烈。
老邓说表：
瑕不掩瑜，我还是很欣赏安哥拉斯U21 和 U22 陀飞轮表。尽管他们远不是这个品牌里我最钟表的产品，甚至可能会接近排名的末端。陀飞轮和表壳的制作对我来说有点乏味，碳素纤维图案也不如人意，但是在价格上对比同类表则更平易近人。安哥拉斯U21 和 U22 Tourbillon两款表各限量发行18枚，价格分包为34万人民币和25万人民币。
